第260章完（2/3）

他匆匆而去，跟朋友聊天的时候，看了几次手表。

下午五点，雅克准时出现在了皮埃尔餐厅门口，尼古拉斯亲自公布答案，1号佩里戈尔（法），2，云南松露，3号勃艮第（法），4号四川松露，5号云南松露。?狐¨恋.文*学¨ `已\发*布.最,新/章\节?

很多人失望地离开了，尼古拉斯念着名字，递上请柬，请答对的客人进餐厅。

雅克接过请柬，进入餐厅。

皮埃尔餐厅，雅克想起自己已经一年多没来这家餐厅了。

不来这家餐厅，是因为他觉得近两年，皮埃尔在和新派法餐的竞争中走偏了，去成立了什么黑松露联盟，吸收日本餐厅作为成员也就算了，里面还有一家中餐厅是创始会员，真的很离谱。

他就不能老老实实做他的传统法餐餐厅吗？

这家餐厅是皮埃尔年轻时候盘下来的，据说开业于1908年，已经七十多年了，就像他们的菜一样，里面的装潢也很老派，彩色印花玻璃的屋顶，柱子上有华丽的花纹，璀璨的水晶灯。让人恍若置身于二十年代的大都会中。

五盘松露，能够完全答对的人，不过十几位，可见法国松露和中国松露即便是有区别，实际上区别也没那么大。

除了这几位答对的客人，还有皮埃尔邀请来的嘉宾，松露协会的人员、保罗杜兰德和几位美食家，还有本来就预订了今晚晚餐的客人。

“雅克先生，您怎么来了？您不是拒绝来参加这个活动了吗？”

皮埃尔笑着说：“雅克先生是要自己先试过，再来参加吧？”

也算是为雅克找了个借口，他引着雅克先生入座。

餐厅的水晶灯折射出暖黄的光晕，侍应生推来餐车出来，卢卡斯大厨跟着他的得意之作——膀胱鸡一起出来。那只布雷斯鸡在涨成圆球的猪膀胱里若隐若现。

卢卡斯亲自用刀化开猪膀胱，切开的瞬间，松露的沉香气混着鸡油的丰腴漫开来。

侍应生为客人送上淋了酱汁的鸡肉，雅克叉起一块鸡肉送入口中，这是最出色的法国大厨，用当季的勃艮第松露做的法国国菜，无可挑剔。

皮埃尔的鹅肝上桌。厚切的鹅肝煎得外焦里嫩，边缘带着焦糖色的焦香，底下垫着一片烤得酥脆的面包，最上层则铺着薄薄的松露片，淋上用波特酒熬制的酱汁，红黑相间。

雅克切下一小块鹅肝，佩里戈尔松露的香气与鹅肝的肥美在口中碰撞，波特酒的酸甜像根引线，把两种浓烈的味道串得恰到好处。

日本厨师则是当堂制作铁板烧，火光“滋啦”一声窜起时，引得客人纷纷侧目。岩西戴着白色高帽，动作行云流水：先将伊势龙虾对半切开，虾肉在铁板上煎至发白，再撒上现刨的云南松露碎，最后淋上用清酒和柠檬汁调的酱汁。

龙虾肉送入口中，Q弹的虾肉裹着松露的清香，清酒的微甜在舌尖一闪而过，如果说佩里戈尔松露配鹅肝是浓烈配上浓郁，那伊势龙虾和这个松露的搭配则是清香配上鲜甜。

最后一道骨瓷炖盅上盖着层金黄的酥皮，侍应生用刀轻轻划开，酥皮跌落在金汤里，热气裹挟着浓郁的香气涌出来。

岳宁解释什么叫佛跳墙，大家边吃边听。

雅克舀起一勺汤，花胶的黏滑、鲍鱼的醇厚先在舌尖铺开，四川松露的香气却像匹野马，在各种浓郁的味道里横冲直撞，最后竟都被它串在了一起。

今天，无论是外面面条和炒饭，还是里面的四道菜都惊艳，尤其是最后一道佛跳墙，他第一次吃这道中餐，但是味道意外的好。

这个松露的味道和雅克印象中的中国松露不一致，雅克问：“为什么我之前试过的中国松露完全不是这样的？”

“欧洲的松露采摘，真的是用狗或者猪去寻找，这样找到的松露都是成熟的。但是在中国，当农民们得知黑松露有钱可赚，他们可以把整座山头都翻过来，没有成熟的松露都被挖了出来，导致中国松露质量参差不齐，这一点我已经跟中国农产品出口的人员聊过了。必须要加强监管，不让不成熟的松露流出市场。”她拿着一颗松露说，“成熟的中国松露，有他自己独特的味道。”

第二天，雅克发表了一篇美食评论文章：《在巴黎遇上中国松露》

文章开头第一句就是：作为一个吃了六十年法国松露的老顽固，我必须承认：是时候给“猪拱菌”正名了。

《纽约时报》那篇《中国松露入侵》的报道，我初读时竟暗自点头。“猪拱菌”？多粗鄙的名字！配不上松露的矜贵。直到昨天在皮埃尔餐厅的露天试吃区，那位中国大厨举着松露问我：“雅克先生，您真觉得靠母猪拱出来的法国松露，比中国松露高贵？”

她一句话戳破